Звоните, или пишите нам

на эл.почту sorniaky@mail.ru,

Что же делать, если персиков хочется, а участок недостаточно «тёплый»? Для начала – найти наиболее защищённое от северных ветров солнечное место (желательно на склоне – для стока талой воды), посадить и заняться формировкой молодого дерева. Не стоит размещать персик возле дома - снег, как правило с этого места выдувает, да и раннее весеннее тепло у южной стены не вовремя будит растение.

 Самый эффективный способ – выращивать персик в укрывной форме – как плетистые розы или виноград. Тем более, что и тип плодоношения у персика очень схож с виноградным – персик плодоносит на побегах прошлого года. Такое размещение плодовых почек очень удобно для укрывной культуры – нет смысла прятать под снег многолетнюю древесину, как это делают у стланцевых яблонь. Достаточно осенью нагибать к земле побеги, отросшие за лето. Понятно, что так обращаться с побегами, выросшими на обычном дереве, не удастся. Кроме того, штамб – наиболее уязвимая часть дерева (повреждается то морозами, то зайцами), а бесштамбовый куст, даже пострадавший зимой, легко восстановится в то же лето.

Поэтому молодой персик стоит сразу формировать кустом на очень низком штамбе или вовсе без него. Проще всего этого добиться, посадив купленный саженец почти лёжа, тогда осенью его легко будет спрятать под снег. Именно так посажен персик, который вы видите на снимке - молодые побеги торчат на макушке расположенного наискось стволика, перезимовавшего под снегом. Стоит только учесть, что горизонтальное расположение проводника угнетает рост, поэтому есть смысл на лето отогнуть макушку саженца кверху, привязав к колышку.

Если корни у саженца слабые, то весь прирост и будет на этой макушке. ( По правде говоря, саженец со слабыми корнями перед посадкой хорошо бы обрезать пополам, а то и на две трети - крона потом отрастёт, а вот без радикальной обрезки дерево может не прижиться – корни не справятся с питанием большого количества листьев..) Более крепкие корни (или, если стволик саженца был повреждён: подморожен, подсушен и т.д, или – после сильной обрезки) позволят персику отрастить несколько вертикальных побегов от основания ствола. Вот из них – то и можно в дальнейшем формировать куст, который будет «разгибаться » на зиму под снег. Надо только проследить, чтобы это не были побеги подвоя, что не трудно – легко можно отличить длинные узкие листья персика от округлых абрикоса или сливы, на которых он обычно привит.

Итак, посадили, летом кормили-поливали, не забыв прекратить полив уже в середине августа, чтобы отросшие побеги успели подготовиться к зиме. Осенью всё, что выросло, нагибаем и закрепляем так, чтобы не торчало из-под снега. Как всякая косточковая культура, персик может страдать от выпревания почек и коры в основании ствола. Чтобы этого не происходило укрытие куста должно быть сухим, а ветки не должны лежать на земле, где под снегом потечёт талая вода. Это же касается и роз – они зачастую гибнут не от мороза, а от воды под толстым мартовским снегом.

Следующей весной можно поступить двояко. Классически: обрезать весь прирост , оставив по 2-3 почки и оставить куст обрастать, придав оставшимся веткам вертикальное положение. Хитро: горизонтально распластать прошлогодние ветки, что заставит персик отрастить сильные молодые побеги в середине куста, и, в то же время, позволит сохранить прошлогодний прирост – работа «дополнительных» листьев усилит растение. Осенью опять поступаем так же, как в первый год.

Весной наиболее сильные побеги (половину куста) коротко обрезаем, оставляя 2-4 почки – они должны дать сильный прирост и заложить цветочные почки. Обрезку можно заменить отгибанием этих веток до горизонтального состояния - новые побеги появятся не около среза, а на перегибе ветки. Остальным позволяем расти, усиливая куст – их очередь быть обрезанными – через год. Ветки, оставленные без обрезки, весной не стоит приближать к вертикальному положению, чтобы они не забирали на себя основную силу роста куста.

Последующая формировка персика сводится к тому, чтобы ежегодно получать приросты длиной 40-60см, на которых будет формироваться урожай. При этом отплодоносившие ветки коротко обрезают, или отгибают, чтобы спровоцировать рост новых сильных побегов. Формируя куст, не стоит его сильно загущать – все ветки должны быть освещены солнцем. Обрезку персика (как и остальных косточковых), проводят только весной (в апреле), чтобы избежать серьёзного подмерзания.

 Кроме того, зимостойкость персика зависит от внесения удобрений: чем меньше азота, тем лучше. Пойдёт на пользу калийная подкормка (зола или сульфат калия летом). Отсутствие полива тоже делает дерево более морозостойким, хотя и задерживает его рост. Толстая мульча (сантиметров 20) из гниющих сорняков в приствольном круге не только утеплит корни зимой, но и убережёт их от жары летом, кроме того позволит практически обойтись без полива – хватит дождевой воды. Надо только следить, чтобы мульча не приваливалась к стволу – он должен быть свободен, чтобы не попрела кора.

Нормирование плодоношения (уменьшение количества плодов весенней обрезкой, удалением слабых цветковых почек и части завязей) также позволяет персику лучше подготовиться к зиме. Деревья, перегруженные урожаем, плохо зимуют.
Размножается персик посевом семян и прививкой. Сеянцы неплохо повторяют качества материнских растений, особенно, если поблизости нет персиков другого сорта. Прививать персик можно (по В.В.Кареву) на войлочную вишню, сливу, алычу, бобовник (дикий миндаль), а также (по Л.Тараненко) – на местные формы абрикоса и сливы Венгерки: донецкую и итальянскую.