Звоните, или пишите нам

на эл.почту sorniaky@mail.ru,

    ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ:
ПОКУПКА,  ПОСАДКА,  ОБРЕЗКА.
Профессиональная обрезка плодовых деревьев, стрижка живых изгородей -
звоните сейчас
8-937-024-25-85

ПОКУПКА

Первое, с чем сталкивается любитель яблок - покупка саженцев (если, конечно он не купил их вместе с дачей, или умеет прививать плодовые деревья сам). Возникает вопрос - как выбрать. Для начала - поговорить с соседями - какие сорта хорошо растут в вашей местности и, желательно, почитать что-то о сортах (лучше - официальный справочник или каталог, где указаны все сорта, а не продукция одной фирмы; хуже - статью в газете).

Поскольку ваш успех во многом зависит от надёжности продавца, постарайтесь обращаться к тем, кого вы сможете найти на том же месте и весной, и через год-два-три.

Много значит и степень сохранности саженца. Сморщенная кора на ветках (особенно их концах) и неотрывающиеся листья - признаки пересушки саженца до продажи. Его, возможно, удастся оживить, поставив на сутки в воду... А оно вам  надо?  Если на дереве оставлено 2-3 листа (осенью) и они свежие - это хороший признак. А вот саженец, продающийся с засохшими или завявшими листьями - растение, которое сильно подсохло .

Количество веток, высота саженца - не самое главное. Главное при покупке - корни. Чем больше - тем лучше. Лучше отдать предпочтение  растению с большими корнями и маленькой надземной частью, чем наоборот. Даже, если вы уже держите в руках двухметровую с хорошей кроной "отличную трёхлетку" - глядите на корни- хватит ли их для прокорма такой кроны. Скорей всего - нет и придётся резать саженец пополам, а то и сильнее.

На что ещё обратить внимание при покупке? Плодовые деревья продаются, как правило, привитыми, а не выращенными из семян. Поэтому: желательно, чтобы место прививки было хорошо видно, но рана уже была заросшей. Кроме того стоит поинтересоваться - на каком подвое привит понравившийся вам сорт.

Принципиально тут вот что. Рост и развитие дерева определяется не сортом (который вам приглянулся) а корнями, которые будут его кормить  На сеянцах (сильнорослом подвое) деревья получаются большими, сильными, долговечными, устойчивыми к ветрам и засухе. Но: поздно начинают плодоносить и нужен вертолёт для съёма плодов и обработок. На карликовом и полукарликовом  подвоях - деревья вырастают невысокими, плоды слаще, ярче окрашены, плодоношение начинается значительно раньше (иногда через год после посадки)Но: такие деревья менее долговечны (лет 20), более требовательны к наличию влаги, иногда нуждаются в опоре, чтобы не вывернул ветер.

Как отличить одно от другого? Уж всяко не по веткам! Маленькое кривоватое деревце - вовсе не обязательно карлик! Итак - опять корни. Если их мало, они толстые и торчат в разные стороны примерно на одном уровне - перед вами скорее всего дерево, привитое на сеянец. Если вы видите много тонких корней, растущих более-менее равномерно по подземной части саженца, или они собраны там пучками - скорее всего дерево на карликовом (или полукарликовом) подвое.

Что касается веток, то существенно отличаются на вид только кроны колонновидных яблонь и карликовых груш (продающихся под названием "колонновидная груша") - ветки у таких деревьев толстые, расстояния между листьями (почками)сильно укорочены.

Что предпочесть? Как обычно - каждому своё. Хотите могучие деревья, чтобы, как в детстве, можно было влезть на него впятером - выбирайте на сеянцах. Мало места, нет времени и лень - тогда поменьше. Если места нет совсем, а хочется разных яблок - колонновидные растения. Кроме всего прочего, они очень эффектно смотрятся на участке, особенно на газоне или клубничной поляне (высадка таких деревьев через 0,5-1м).

Саженцы яблонь, груш и других плодовых можно купить ежедневно (с середины апреля до 10-12 мая и с середины сентября до 10-15 октября)
без обеда и выходных:
звоните в Саратове 8 (8452)68-09-01
и приезжайте.

Очистка сада от поросли, сорняков, строительного мусора, спил ненужных деревьев и вывоз веток, кошение газона, удаление старых заборов, сараев...... весь список 8-937-024-25-85

Как вариант. Не нравятся яблоки - можно привить вместо одного сорта три (тут по 2-3 черенка каждого). Лишние ветки, получившиеся из черенков, потом можно будет убрать, но сперва их должно быть много - только такая "толпа" быстро и качественно сможет затянуть 10см спил.

Колонновидная яблоня "во весь рост" весной, через год после посадки (однолеткой) и в августе.

Если, загибая ветку, вы не рассчитали своих сил (или её упругости), и ветка сломалась - не беда - оставьте всё как есть - срастётся ещё крепче, чем было. Это, если, хотя бы половина коры и внутренней части ветки ещё не оторвалась. Если висит на полоске коры - лучше срезать совсем - гладкий срез заживает быстрее, чем слом. На снимке ветка через год после такой поломки.

Молодая черешня, крона которой формируется отгибанием в стороны крупных веток. Дерево посажено пять лет назад тонким прутиком с одной боковой веточкой, уже дважды плодоносило. За всё время срезаны две небольшие ветки (ок 50см) на черенки и всё - остальной рост тормозит расположение основных веток - сильно расти в четыре почти горизонтальных ствола даже черешня не может.

Через 2-3 года после бороздования молодого ствола на старой яблоне. Не смотря на заметное утолщение ствола, кора не треснула, а остаётся почти гладкой.

Такой срез (отрезана верхняя часть деревца над одной из сильных боковых веток) с отрывом коры не заживёт почти наверняка - придётся резать ниже.

Аккуратный срез - к концу лета  рана начала затягиваться валиком из коры. Ниже - это же дерево, но годом позже.

С возрастом деревья абрикоса сильно загущаются, крона у многих деревьев забита сухими ветками. Уже после санитарной обрезки такие деревья не только выглядят гораздо моложе, но и чувствуют себя лучше (выше дерево до обрезки, ниже - после)

Часть веток у груши с годами отмирает, часть - стареет, то есть практически не даёт прироста, а состоит только из очень коротких плодовых веточек. Омолаживая дерево, убираем всё сухое и частично - плодовые образования, чтобы вызвать рост молодых побегов.

При адекватной(!) обрезке  те ветки, которые казались бесполезно торчащими вверх, займут подобающее место под тяжестью урожая

Некоторые груши вырастают так, что хозяин при всём желании не сорвёт плодов, стоя на земле (лестница у дерева - 4м!), зато получит их полтонны упавших под деревом - приходится снижать крону, уменьшать её объём ,попутно улучшается качество и размер плодов,.

избавляясь от ненужных веток, срезайте их "на кольцо", не оставляя пеньков, поскольку засыхать будет не только пенёк, но и та часть ствола, которая его питала.

Не стоит оставлять и "птичьи лапы". Если ветки вам мешают, лучше сделать один срез (жёлтая\ линия) побольше, перед веткой, чем три маленьких "тупиковых".

Верёвка, которой была привязана отогнутая ветка груши, врезалась в кору, что ещё больше отняло силу у этой ветки. Зато теперь эта ветка плодоносит по всей длине. Теперь остатки верёвки стоит убрать (чтобы в дальнейшем не вызвать облом ветки на этом месте). На пользу пойдёт и бороздование перетянутого участка.

Иногда же разная толщина ствола получается сама собой. На снимке зимний сорт Богатырь привит на поросль или сеянец Белого налива.

А хорошо, что плодовые деревья не растут такими большими :) На снимке осина, Ленинградская область.

Восемь-десять стволов яблоне совершенно не нужны - они только мешают друг другу и тянутся вверх. У такого дерева достаточно грамотно убрать всё лишнее(слева), чтобы яблоня приобрела правильный и ухоженный вид (это же дерево - справа)

Обрезая верха молодых деревьев, не поленитесь притащить лестницу - обидно, когда верхушка, которую вы нагибали к себе, вдруг отрывается в самом неподходящем месте.

Вам понравился текст? Появилось желание узнать ещё что-то о тех, кто растёт рядом с вами? О том, как сделать  свою и их жизнь комфортной и несложной? Огород без перекопки и другие огородные дела.

ПОСАДКА

Итак - купили. Если саженец вам достался небольшой, или\и с хорошими корнями (ещё ценнее с комом земли), ничего резать не надо - сажаем как есть со всеми ветками, даже если растут не так, как хочется (как в книге нарисовано).

Если корней мало - надо резать, но не корни. Ветки придётся укоротить на половину, а то и на 2\3. причём один крупный срез лучше нескольких маленьких. При осенней посадке эту обрезку лучше оставить на раннюю(!!! - как снег растает) весну.

Урезали (иначе не скажешь) то, что купили. Посадили. Большую яму рыть не стоит, разве только у вас на участке одни камни без земли. После посадки хорошенько полили,  посыпали сверху сухой землёй и накидали  вокруг слой компоста (сорняков, сухого бурьяна... что может сгнить). Под этим "одеялом" корням будет не жарко (летом;  да и зимой не так быстро промёрзнет) и сыро - самое то для укоренения. Ствол должен дышать - кучу от него надо слегка отодвинуть.

Что дальше? Первое лето ничего делать не надо. Пусть растёт, как сможет. Можно полить разок другой, предварительно пощупав землю под "одеялом" - она там долго бывает мокрая. Можно слегка подкормить, особенно по листьям чем-нибудь комплексным в два раза жиже, чем на упаковке указано, но только в июне, не позже. Можно обработать от гусениц или тли, если они нападут. В принципе, всего этого можно и не делать, особенно, если не стоит засуха по два месяца кряду.

Чего не стоит делать в первое лето? Нельзя заливать молодое дерево. Не надо его "отливать", как принято говорить. Надо замульчировать приствольный круг (см. выше) или засадить газоном. Поливать можно, но обильно и редко! В нормальный год под мульчей и дождя хватит (особенно , если сажали с осени). Даже в Саратове. Ещё не стоит ничего обрезать(только, если совсем плохо с корнями!) или нагибать. Обе эти операции ослабляют  дерево, а нам-то пока надо, чтобы оно росло.

Весной второго (третьего) года смотрим на дерево. Если прошлогоднего прироста нет, или он совсем хилый: 10-15см. Ждём. Ухаживаем,  как в первое лето. Если приросты за прошлое лето сантиметров 40 и больше - начинаем его "воспитывать", предварительно определив - что будем делать, как и для чего, а не просто из соображений, типа "ну надо же что-то делать"

ОБРЕЗКА

МОЖНО ЛИ БЕЗ НЕЁ?

Затевая обрезку деревьев, хорошо бы иметь достаточно ясное представление о том, зачем она производится. Попробуем разобраться.

Наиболее распространённым заблуждением об обрезке деревьев является вера в то, что раз обрезав дерево, больше ничего делать не нужно (особенно, если "приглашали специалиста и он всё сделал как надо"). Тут всё с точностью до наоборот. Это не нужно было, пока дерево никто не трогал - росло себе куда и как хотело. Может и не туда, куда было надо садоводу, но уж, по крайней мере, более-менее гармонично. Как только вы обрезкой нарушили крону (даже если всё было сделано правильно), дерево постарается возместить свои убытки. И с этим придётся что-то делать. В противном случае крона загущается и пользы от проведённой обрезки не будет.

Если всё-таки решено резать. Для начала стоит определиться со сроками. Первое, что стоит учесть - косточковые (абрикос, персик, вишня, слива) плохо переносят осеннюю обрезку. После такой операции деревья значительно хуже зимуют, чаще поражаются болезнями. Лучшим сроком для этих растений будет ранняя весна - до распускания почек, но после серьёзных ночных морозов. В Саратове это, обычно, самое начало апреля. Если зимой они по какой-то причине подмёрзли, обрезку лучше провести после распускания листьев. По крайней мере будет хорошо видно докуда придётся резать. Причём резать не жалея сухих безжизненных участков, даже, если на концах этих веток зазеленели хорошие листочки.  Тот же абрикос, обрезанный на 2\3 после сильного подмерзания (как в 2003г), легко восстанавливает объём кроны в то же лето.

Семечковые породы, такие, как яблоня и груша, можно, в принципе, обрезать круглый год. Не стоит этим заниматься в сильные морозы - древесина очень хрупкая, возможно подмерзание после такой обрезки, да и работать, мягко говоря, не комфортно. Выбор другого времени года для обрезки зависит от её целей. Так, если вы хотите убрать сухие, мелкие и небольшое количество некрупных веток - срок не имеет значения. Если нужно омолодить дерево, вызвав обрезкой сильный рост молодых побегов, резать надо весной до пробуждения дерева .Пока, по простецки говоря, у дерева "вся сила ещё в корнях". В том случае, если появление "волчков" (сильных молодых приростов, прущих вертикально вверх где попало) нежелательно, обрезку лучше проводить уже после распускания листьев.

Стоит ещё учесть, что в урожайные годы (о чём легко можно догадаться по обильному цветению и вполне несложно по большому количеству цветочных почек на ветках) дерево ответит на обрезку гораздо слабее, чем в тот год, когда оно "отдыхает".

Определились со сроками, теперь - о целях. Для чего обычно люди обрезают деревья? На первый взгляд - все вроде как для одного и того же - для урожая. На самом деле это только кажется. Некоторые режут так, "чтобы эта яблоня мне ходить (полоть, копать, не затеняла...) не мешала". Некоторые - "чтобы вверх не росла", подстригая верхушку на манер живой изгороди в парке. Некоторые, увлёкшись книжными словами, но не разобравшись толком, "переводят побеги на внешнюю почку", или созидают "изменённо-лидерную крону"...

Итак, если нас интересует какой-то вариант затейливой кроны. Выбираем картинку в книжке про обрезку, или рисуем самостоятельно. После чего методично (!) убираем (режем или отгибаем) всё лишнее, а нужное направляем, привязываем и заставляем расти в правильном направлении. Наши плодовые растения позволяют формировать как очень причудливые кроны, так и изысканно-простые (например - совершенно плоские вдоль стен).

Если цель - получение плодов, причём, желательно быстро, много, и чтобы доставать удобно, нужно знать как заставить дерево плодоносить. Основная идея тут вот в чём: не от хорошей жизни на яблоне яблоки растут!!!

Вспомните, сколько раз слышали что-то вроде "мы уж её и поливаем, и удобряем, уж десять лет стоит и хоть бы яблочко!" Это - классический рассказ заботливого хозяина о хорошо обухоженном дереве.  Именно так и происходит - при хорошем поливе и кормлении обычно вырастают высокие красивые стройные деревья с крупными яркими листьями. Плодоносить начинают поздно и, как бы, нехотя.  То есть, говоря проще, при хорошем уходе хорошо растут дрова для шашлыка (он на плодовых дровах диво как хорош).

Когда же нужны не дрова, а плоды, дерево должно расти умеренно. Кроме этого, ветки его не должны торчать вверх - вверх обычно отрастают дрова. Обильно плодоносят ветки, положение которых горизонтальное или близко к этому.

Казалось бы - обрезаем всё, что торчит вверх, разгибаем то что осталось и привязываем горизонтально. Что получится?  Не передать словами - строго вверх отовсюду с утроенной силой отрастёт так, как  нам и не мечталось!

Как поступить? Попробуем разобраться на примере молодого дерева (если это не персик, колонновидная яблоня или кустовая вишня - о них позже). Купили саженец. Если корней мало, а крона большая (наоборот обычно не бывает), не жалея, обрезаем лишнее. "Вершки" легко нарастут, если дать возможность развиться корням. А вот много веток на хилых корнях имеют мало шансов для успешного развития. Кроме того, если купленный саженец рос на юге (1-2 летка с толстым стволом 1,5-2,5м ростом) и напоминает удочку с веточками на верхушке, то зачем вам такое дерево? Эти веточки на самом верху станут у вас нижними! А на верхние как лазить? Иногда такой саженец резать приходится пополам, а то и на 2\3. Отрезая лишнее, помним, что один большой срез лучше трёх маленьких. То есть, зачастую лучше срезать всю ветку ниже развилки, чем понемножку подстричь все концы.

Первым делом прикидываем высоту будущего штамба (той нижней части ствола, где не будет веток). Обычно рекомендуют от 40 до 80см. Чем руководствоваться? Если вы не собираетесь орудовать под деревом лопатой, или ходить под ним к умывальнику, то чем ниже штамб - тем лучше. Штамб - наиболее уязвимое место у дерева - если он страдает (побило морозом, сгрызли зайцы...) восстановить жизнеспособность дерева намного сложнее, чем при потере нескольких веток. Кроме того самое холодное место зимой - на поверхности снега (выше и ниже теплее), и, если основание нижних веток зимует под снегом, дереву, образно говоря, теплее.

Есть и такая выгода от низкого расположения веток - цветки, раскрывшиеся среди торчащего прошлогоднего бурьяна не страдают от возвратных заморозков и цветоед их тоже не находит. Есть, к сожалению, и минусы - на этих низких ветках (если они затенены) сильнее развивается парша, особенно на грушах неустойчивых сортов. На мой взгляд, 40-50см вполне достаточно.

Определились с высотой штамба. Начинаем формировать крону (без изысков - для плодов). Если на нужной высоте у саженца есть достойные ветки, растущие в разные стороны, да не под острым углом отходящие от ствола - то это - мечта, а не реальное дерево. Если всё не так (ветки не на месте, и не в ту сторону, и не столько, сколько надо...) - готовим колышек и верёвку.

Аккуратно (!!!) сгибаем наше деревце так, чтобы основной ствол был вертикальным или около того( можно и к колу привязать), а то, что выросло выше предполагаемого штамба - почти горизонтально, с лёгким подъёмом к концу (иначе ветка прекратит рост или даст "волчок" где-нибудь не на месте). Привязываем его к колышку (желательно не за макушку, а за середину). Если саженец тощенький и легко гнётся, проблем не будет. Если не гнётся, его надо потихоньку промять руками в месте изгиба. То есть, позагибать ствол в десятке мест выше и ниже предполагаемого сгиба (на 10-15см) до лёгкого хруста (лопнувшая кора - не беда, но постарайтесь всё же не сломать дерево). Лучшее время - весной, когда уже тепло, но ещё до листьев - в этот период ветки не такие хрупкие.

Что получили? Штамб и одну разветвлённую (если были у саженца боковые побеги) нижнюю ветку. При этом ничего не отрезали (=дерево в прошлом году не работало зря). Если есть какие-то веточки ниже нашего сгиба - пусть пока растут - позже они сами прекратят рост, а сейчас дереву важен каждый лист. Если это сильные ветки, их полезно позагибать вниз - чтобы не в них направляло деревце свои силы.

Как же получится остальная часть дерева? Да точно так же!.

Молодое сильное дерево не даст себе расти так глупо, как мы его нагнули!. Начнут распускаться листья и из места сгиба  рванёт вертикально вверх хороший жирненький побег (или выше по стволу, если его после сгиба расположили не ровно, а горбом). Этого то нам и надо. Ждём пока он отрастёт, может быть (особенно, если это абрикос) даст боковушки в это же лето. Во второй половине лета (как выберем время), когда рост этого побега явно затормозится, нагибаем его также, как первый (с которым мы сражались весной), но в другую сторону. Также привязываем к колышку. (Не стоит привязывать ветки к лежащим кирпичам - сильный ветер будет их болтать и отломает, а если выдернет колышек - большой беды не будет - воткнёте заново.)

Возможно, и здесь придётся проминать побег перед сгибом- в этом деле лучше не торопиться. Не стоит также добиваться строгой горизонтальности (градусов 30-40 от земли тоже подойдёт). Когда гнутьём формируется вторая основная ветка, велика вероятность разорвать дерево пополам, так что лучше особо не усердствовать. Кроме того, в дальнейшем эту ветку можно будет сильнее загоризонталить когда место отгиба укрепится.

Кстати, для укрепления развилок, ускорения зарастания срезов и ран есть простое и верное средство - бороздование. Как? Ножом делается несколько продольных (не поперечных!) надрезов коры (10-15см в длину) с нижней стороны развилки. Камбий (то, что под корой) изо всех сил старается зарастить кору, которую мы испортили. В результате получается что-то вроде рёбер жёсткости в структуре коры. Если толщина веток позволяет, такие борозды можно делать и с боков и по верхней стороне.

Что имеем? Получилась вторая нижняя боковая ветка. Если рост и сила нагнутых частей для нас важны - следим, чтобы верёвка не перетягивала веток. Если же силы в растущем деревце и без того некуда девать - пусть перетянет - быстрее плодоносить начнут.

Дальше продолжаем в том же духе - даём отрасти и загибаем, куда нужно. Загнутые ветки теряют большую часть силы роста (чем ближе их положение к горизонтальному, тем меньше её у них остаётся), поэтому гнуть можно только те деревья, которые дают хороший прирост. Чахлика с 10 сантиметровым приростом такое отношение окончательно затормозит.

Сформировав таким манером 3-4 нижние ветви (так называемый нижний ярус), принимаемся таким же образом выращивать верхнюю часть дерева. Вовсе не обязательно следующие побеги для загибания будут отрастать строго в середине над штамбом. Иногда получаются удачно расположенные ветки из волчков на уже сформировавшемся ярусе. Главное тут не загустить крону. особенно её середину.

Больше всего солнца(=сахара, витаминов, цвета...) получат плоды у дерева с чашевидной формой кроны. Шаровидная даст их больше, но... сколько яблок вам надо для счастья? Столько, чтобы не таскать их вёдрами к соседям! Так что лучше, мне кажется , не жадничать и формировать дерево так, чтобы в пустой середине мог легко разместиться большой шар, не выкатываясь при этом через край, но могущий без проблем взлететь в любое время. Деревья при такой формировке получаются широкими и низкими. Места, конечно занимают не мало, но и ухаживать гораздо удобней, чем за дивными  пятиметровыми  "кипарисами" с плодами на макушке.

Кроме всего прочего,"гнутые" деревья обычно гораздо прочнее "резаных". Объяснить это не сложно. Зачастую ветку удобно отогнуть не вертикально вниз, а как бы, укладывая её вокруг дерева в ту или иную сторону. Такая перекрученная древесина (свилеватая, как у карельской берёзы) обладает гораздо большей прочностью, чем та, где волокна располагаются прямо. Немаловажен и тот факт, что у "гнутых" деревьев обычно не бывает острых углов между стволом и ветками Именно эти острые углы обычно являются причиной разлома дерева с большим урожаем или под снегом.

А если деревья уже выросли и хозяин за "углами" не уследил? Ждать, пока разломит, или сразу попилить чтоб не мучалось? Не стоит делать ни того, ни другого. Гораздо приятней выбрать идущие внутрь кроны ветки (это те, которые везде советуют вырезать за ненадобностью), растущие повыше злополучной развилки. После чего привить их весной друг к другу. Если не получится, можно их просто переплести между собой - когда станут толще, их уже не разнимешь. Крепость кроны значительно возрастёт.

Сразу или чуть погодя гнуть ветки, чтобы росли куда надо, это хорошо. Однако, кое что, безусловно, придётся вырезать, кое-что - укорачивать. Не стоит без особой нужды подрезать концы веток. Горизонтальные ветки от этого теряют силу, перестают расти и пускают "волчок" где-нибудь ближе к середине кроны. Ненужные вертикальные ветки при укорачивании дают сильный совершенно ненужный прирост.

О ТОМ, ЧТО ПРИДЕТСЯ РЕЗАТЬ

Поскольку года через два-три, если только гнуть, но ничего не удалять, окажется, что как ни старались, а густовато получилось, полезно позаботиться об этом заранее. Это тот самый случай, когда мы не собираемся растить дрова.

В июне, когда уже отросли молодые побеги(10-15см), но они ещё зелёные и мягкие, оглядываем их придирчиво. Если растёт из развилки (мы тут поотгибали всё, красиво получилось, а оно опять и не к месту) - выламываем и выкидываем, если можем, если уже крепкое - вырезаем "на кольцо" . "На кольцо" - это - не оставляя пенька, но и не "откусывая" часть ветки, на которой рос "пенёк".

Если эти весёлые молодые ростки покрыли наши горизонтальные ветки и торчат как расчёска вверх - с ними совсем другой разговор. Из них получаются (если жестоко) плодушки (короткие веточки с яблоками или грушами.), или густой лес из удочек (если любоваться, умиляться и ничего не делать). А делать надо так (касается яблонь и груш, но никак не косточковых). Как только вы их (чудесные зелёные росточки) отрастили до 15см, берёте в руки хороший секатор и стрижёте все (торчащие вверх на горизонтальной ветке) так, чтобы от них остались пеньки с двумя листьями у основания. Рука не поднимется? Пересильте себя, думайте об урожае, а не о выращивании удочек. Заодно, если у вас  тля на молодых побегах - накажете её - отрезанная от дерева не сможет она развиваться!

Через какое-то время (от недели до месяца) вы с удивлением обнаружите, что все ростки опять на своём месте - каждая обрезанная вами ветка восстановилась и выглядит не хуже прежнего. Ну так и вы не без секатора. Стрижёте их опять, оставляя по одному листу из второй волны роста (только не надо по 2-3листа!).  А они опять за своё. Для того, чтобы эти ростки одумались и начали закладывать цветочные почки необходимо три или четыре таких стрижки за лето. Хлопотно, но не сложно и не долго(если вы формируете дерево смолоду, а не пытаетесь провести этот эксперимент в пяти метрах над землёй). Следующей весной на месте варварской стрижки уже можно ожидать цветения. Если вы их "победили". Одна или две стрижки толку не дадут - только вызовут усиленный рост кривобоких удочек. Как определить, что победа уже за вами? Если стриженные побеги завершковались (= вместо молодых, разворачивающихся листочков, на верхушке побега толстая почка) и слегка раздулись в толщину, но не равномерно, как ростовые ветки, а более-менее грушевидно.

Вот по такому сценарию и идёт рост "гнутого" дерева - из растущих вверх побегов по месту формируем боковые ветки или плодушки. Всё вроде хорошо, но деревья у большинства привиты на обычный сильнорослый подвой, а то и на сеянцы. Это на Северо-Западе страны такие деревья не будут очень большими (ну метров пять), а Саратовский край благодатный. Вольные деревья, особенно груши или черешни, могут и до 10м дотянуть. И как ухаживать? Слоняться под деревом в ожидании падения спелой груши?

Чтобы не получалось таких гигантов надо всеми доступными способами сдерживать рост молодого дерева. Способов несколько. Во-первых - не кормить, если и без того дерево даёт хорошие годовые приросты.

Во-вторых - выращивать "гнутые" деревья. Если у молодого дерева отнять возможность расти одной макушкой вверх, как пирамидальный тополь, но, при этом, заставить его гнать силу в 3-4 далеко отстоящих от ствола верхушки, силы этой будет маловато для чрезмерного роста. Как получаются такие верхушки? Если основные стволы отходят от штамба почти параллельно земле и только через 1-1,5, а то и 2м имеют возможность расти вверх.  Даже молодая черешня при таком подходе даёт прирост за лето  в пределах полуметра, а вовсе не 1,5 и больше, как могла бы.

В-третьих - если вертикальный ствол на протяжении роста дерева сохраняет свою неприкосновенность - это одно. Совсем другое дело, если этот "ствол" сложен из участков последовательно разогнутых в разные стороны веток. Во втором случае обмен соками у дерева идет не по прямой а по очень извилистой траектории, даже, если с виду (особенно, когда дерево потолстеет) это не так. Для роста дерева это затруднительно.

В-четвёртых - плодоношение требует от дерева значительного количества сил. Поэтому, если дерево принялось, не стоит мешать ему плодоносить! Не надо дожидаться пока оно вырастет большое и даст вам великий урожай. Лучше пусть растёт помедленнее, постепенно наращивая урожайность. Так оно вырастит гораздо меньше бесполезной древесины, а мы в начале договорились, что целью будут плоды.

Всевозможные уловки, вроде перетягивания  и кольцевания ствола и веток(способы плохо подходят для косточковых) , тоже заметно ослабляют их рост.  Надо только время от времени (раз в 2-3 года) убирать перетяжки, чтобы не создавалось в этом месте излишней хрупкости. Ослабляет рост расположеной выше части дерева и переворачивание коры, когда 1-1,5см кольцо коры снимают с ветки и тут же ставят на место, меняя верх на низ (но не внешнюю сторону на внутреннюю!).

ЕСЛИ ДЕРЕВЬЯ УЖЕ ВЫРОСЛИ БОЛЬШИЕ...

Для начала - разобраться - насколько большие и чего от них в дальнейшем хочет садовод. Если тени для качелей - ничего делать не надо - всё уже есть. Если крупных, как раньше, яблок, взамен огромному количеству кривоватой мелочи - придётся резать.  Резать придётся и в том случае, если урожаи стали мизерными, а рост дерева почти прекратился.. Равно, как и в том случае, когда дерево росло, росло... и сейчас растёт в своё удовольствие, доставая уже до неба, а плодов всё нет и нет.

Разница тут именно в состоянии дерева. Отсюда и основные особенности обрезки.

Нелишним будет добавить, что, как всякое живое существо, дерево непременно ответит на вмешательство в свою жизнь. Садовод, в свою очередь, тоже дремать не должен. Приведение запущенного дерева в "божеский вид" может потребовать до 5-6 лет, с последующей поддерживающей обрезкой.

Возможен и такой вариант "исправления" - полностью выкорчевать старое больное дерево, заменив молодым (желательно не на том же месте), или, привив ветку любимого сорта на дичок, или соседнее дерево.

Итак, качели в сторону - решили - "надо же что-то делать". Смотрим на дерево.

Молодое, высокое (неудобное), годовой прирост полметра и больше, а яблок (груш, абрикосов...) мало, или вовсе нет. Как правило, деревья такие стройны (растут вверх, а не вширь), кора на большей части ствола ещё гладкая, молодые ветки толстые, а листья радуют глаз густотой, сочной зеленью и размером.

Причина, скорее всего, простая - хорошее место и заботливый хозяин. Дерево жирует. Что делать? Заставить его плодоносить, для чего сделать жизнь такого дерева похуже и посложней.

Во-первых - не поливать и не кормить - и так  растёт слишком  хорошо. Во вторых - постараться сделать так, чтобы большая часть основных веток стала направлена не вверх, а вбок. Для этого - что можно - отогнуть и привязать. Что нельзя (не отгибается) - перевести на боковое ответвление. Это значит - найти на торчащей вверх крупной ветке, удобно отходящую вбок веточку поменьше, после чего аккуратно отрезать всё, что выше этой боковой веточки.

Всё? Нет! Есть ведь ещё макушка (центральный проводник, лидер). После того, как вы отогнули вбок торчавшие прежде ветки, вся сила роста устремится к самой верхней части дерева. Представляете как она возвысится за лето?

Если дерево ещё не окончательно переросло, можно попытаться загнуть набок всю макушку целиком (как будто это ветка). Другой вариант - вырезать верхушку, оставив в середине кроны пустое место. Как низко резать - решать вам. На мой взгляд, для удобства обращения с деревом вполне достаточно не больше 2-2,5м от земли. Это, если ниже у него есть достаточно веток. Иначе получится пальма.

Дальше придётся следить за таким скривлённым красавцем. В ответ на ваши издёвки на месте срезанной (равно как и отогнутой) макушки, в местах перегиба сильных веток с утроенной силой станут расти одинокие (иногда 2-4 пучком) "волчки". Если вы не хотели сделать дерево вдвое выше и втрое гуще - их надо выламывать сразу (летом, при высоте 10-15см). А вот появившаяся на (теперь ) горизонтальной ветке "расчёска" из волчков, позволит  быстренько заставить её плодоносить.

Теперь остаётся поддерживать дерево в выбранном объёме. Чего добились - дерево стало ниже, вместо буйного роста большую часть сил стало тратить на плоды, середина кроны стала лучше освещаться (убрали верхушку), что позволит какое-то время не оголяться основным ветвям, а плодоносить по всей длине.

Дерево уже не молодо, урожай большой, но бестолковый - много мелких, зачастую червивых (не достать обработкой) плодов, сильных приростов нет, зато большинство веток покрыто плодушками, как кораллами.

Если дерево изначально не выращивалось как пальма (голый ствол, а ветки начинаются в 2-3м над землёй), возможно снизить его высоту, частично удалив верхнюю часть кроны .Если выросла "пальма", да ещё с 2-4 стволами, можно попытаться заменить старую крону на новую пониже. В первый год убирают "под корень" один или два ствола, а из появившихся на их месте "волчков" формируют новую крону так, чтобы впоследствии (года через 2-3) убрать и оставшиеся старые стволы. Иногда, правда, ожидаемые "волчки" в нужном месте не просыпаются - вся сила уходит на самый верх оставшегося ствола, особенно у старых деревьев.

Полезно так же укоротить плодушки на оставшихся ветках, оставив на них только 2-3 нижние почки . Работа долгая, "ювелирная", но дающая хороший эффект.

Немногие "волчки", имеющиеся на таком дереве, лучше оставить - они основные кормильцы дерева. Другое дело, что никто не мешает постепенно сделать из них замену состарившимся веткам (отгибанием или переводом на боковую ветку, если уже не гнётся)..

Что делать, если дерево в саду погрызли мыши?

Сайганова Лада

вернуться на главную

Поделиться ВКонтакте